Ремонт и замена двигателя Газели
Добавил avtorin в 13.01.2017
Смотрите также
Снятие стартера на двигателе Cummins ISF 2.8L Газель Бизнес
424 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк
Замена термостата Газель Бизнес
88 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк
Замена масла Газель Next
53 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк
Замена помпы Газель 405
50 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк
Замена подушек двигателя Газель
271 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк
Замена прокладки клапанной крышки двигателя Газель
60 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк
Замена воздушного фильтра Газель
43 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк
Регулировка клапанов Газель
17 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк
Снятие дросселя Валдай 3310
14 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк
Замена радиатора Волга 3110
3 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк
Замена термостата Волга 3110
10 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк
Замена подушек двигателя Волга 3110
56 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк
Оставить комментарий Удалить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Лечение суставов
Сайт про суставы
Как снять двигатель с газели своими руками
Как снять двигатель с ГАЗели
Определите место, в котором будете производить намеченные работы. Наилучшим вариантом считается домашняя автомастерская, то есть гараж. Лучше, если гараж оборудован будет удобной рабочей площадкой (если гаража нет, понадобится ровная бетонная или асфальтированная площадка).
Перед тем как произвести демонтаж двигателя, выполните промывку силового агрегата и моторного отсека: эта операция продлит срок службы мотора. Подготовьте тельфер или напольный подъемник. Убедитесь в том, что подготовленные устройства обладают запасом по грузоподъемности (это позволит поднять силовой агрегат с трансмиссией).
Принцип снятия силового агрегата на автотранспортных средствах разных марок одинаков. Двигатель снять можно либо целиком (эту операцию выполнять сложнее), либо без головки (естественно, делать это гораздо легче). К тому же демонтаж силового агрегата без головки в некоторых случаях предпочтительнее, потому как все равно двигатель разбирать нужно.
Чтобы демонтировать силовой агрегат с частичной разборкой двигателя, снимите автомобильный капот (он не должен мешать в процессе работ). После снятия капота слейте охлаждающую жидкость: для этого открутите болт, фиксирующий емкость с этой жидкостью. Чтобы антифриз не выливался на землю, подставьте под двигатель тазик.
Снимите воздушный фильтр, после чего отсоедините трос подсоса. Затем снимите рычаги газа, отсоедините бензопровод от карбюратора и снимите крышку клапанов. Следом за этим отсоедините патрубки радиатора от блока.
Демонтируйте глушитель и снимите патрубок печки. После этого удалите крепежные элементы трамблера, распредвала и головки, а затем снимите эти детали. Следующий шаг – демонтаж патрубка печки и стартера.
Удалите радиатор, после чего снимите бензопровод с бензонасоса и штекеры с контроллеров давления масла. Затем открутите гайки с подушек силового агрегата.
Открутите коробку от двигателя. После этого сдерните силовой агрегат с подушек, качнув его влево и вправо (под подушки заведите веревку или ремень), и демонтируйте двигатель.
Подъем силового агрегата из автомобиля – потенциально опасная операция: соблюдайте меры безопасности в ходе выполнения этих работ.
Демонтаж двигателя выполнить самостоятельно невозможно, поэтому к производству этих работ привлеките помощника.
2.3 Снятие и установка двигателя
Снятие и установка двигателя
Снятие двигателя возможно только вместе с коробкой передач. Поэтому перед снятием следует прочесть также Главу Снятие и установка коробки передач. Выпускной и впускной коллекторы, а также карбюратор и генератор остаются установленными на двигателе. Для снятия двигателя необходим подъемный кран. Ни в коем случае нельзя опускать двигатель вниз с помощью цехового подъемника, так как подъемник может серьезно повредить двигатель. Перед установкой в двигательный отсек следует накрыть крылья.
Рекомендуется перед отключением пометить все электрические кабели и вакуумные трубопроводы липкой лентой, чтобы при установке их легко можно было подключить на прежние места.
В зависимости от года выпуска и оснащения электрические провода или вакуумные и водяные шланги могут быть проложены в двигательном отсеке по-разному. Так как описать все отдельные варианты не представляется возможным, рекомендуется перед отключением помечать соответствующие трубопроводы и провода липкой лентой. В следующей главе будет описано снятие и установка бензинового двигателя 1,4 л с системой впрыска топлива.
Инжекторный двигатель B6 с системой впрыска
На штуцере находится уплотнение круглого сечения и промежуточное кольцо, не потерять их при установке.
Автомобили с усилителем рулевого управления (сервоуправлением)
Автомобили с кондиционером
Контур кондиционера вскрываться не должен. Хладагент содержит вещества, попадание которых на кожу может вызвать обморожение. Двигатель можно снять, не вскрывая контур системы кондиционера.
Механическая коробка передач
Гидравлический трубопровод остается подключен, иначе после установки из системы будет необходимо удалить воздух. При снятом рабочем цилиндре нельзя нажимать на педаль сцепления. На некоторых моделях трубопровод сцепления снимается после демонтажа опоры двигателя.
Осторожно направлять двигатель при поднятии во избежание повреждений на кузове.
Механическая коробка передач
Модели с тросовым приводом сцепления
Автоматическая коробка передач
Автомобили с сервоуправлением
Автомобили с кондиционером
Установка двигателя ЗМЗ — 402 от Волги на ГАЗель :: АвтоМотоГараж
Вот, на моей ГАЗельки стал «заканчиваться» двигатель. Первые мысли были о его неспешной переборке, но потом решил просто заменить двигатель целиком. Новый двигатель не стоит тех денег, которые за него просит завод изготовитель. Начал рассматривать варианты покупки б/у двигателя всборе. Удачным образом подвернулась Волга 31029 с пробегом около 40000 км. Двигатели ЗМЗ-402 устанавливаемые на Волгу и ГАЗель в принципе одинаковые за исключением некоторых моментов. Вот эти некоторые моменты мы и рассмотрим ниже (В статье не будет описано как и что открутить чтобы снять или поставить двигатель).
Автомобильный двигатель ЗМЗ-402.10 / 4026.10
Автомобильный двигатель ЗМЗ-4021.10 / 4025.10
Разбираем ГАЗель. Извлекаем двигатель:
Разбираем Волгу. Извлекаем двигатель:
Снят и второй двигатель:
Вот видео как снимали двигатели (скорость увеличина в четыре раза):
Ставим двигатель с Волги на Газель.
Начинаем адаптировать агрегат. Момент первый: необходимо добраться до крышки распределителя шестерен и снять её. Забегая вперёд сразу хочу сказать, что тут надо заменить, а потом почему. Выкручиваем две шпильки [1] и [1a]. Выкрутить можно двумя способами. Первый: при помощи двух гаек — посильнее (но без фанатизма) затягиваем гайки друг к другу и потом просто выкручиваем шпильку как болт. Второй: при помощи шпильковёрта — этот способ считаю варварским, т.к. в некоторых случаях можно повредить резьбу. Использую редко когда первый способ не применить (плохая резьба) или он не работает (шпилька «закисла» и гайки как не тяни прокручиваются).
Выкрученные две шпильки меняем на шпильки М8х1-4hх75 каталожный номер 291762-П. Заменили:
Теперь почему! До производства ГАЗелей двигатель ЗМЗ-402 имел две основные модификации. Первая — ЗМЗ-4021.10 для работы на бензине А-76, вторая — ЗМЗ-402.10 для работы на АИ-93. С началом выпуска а/м ГАЗазель появились ещё две модификации: ЗМЗ-4025.10 — для работы на бензине А-76 и ЗМЗ-4026.10 — для работы на бензине АИ-93. Дополнительные модификации появились из-за расположения двигателя в подкапотном пространстве и отличной от Волговский системы охлаждения. А именно, вентилятор принудительного охлаждения был демонтирован с водяного насоса и перенесён на отдельный кронштейн вниз и немного правее. В итоге крышка распределителя шестерён претерпела некоторые изменения, т.к. на ней поселились кронштейн привода вентилятора и натяжной ролик ремня вентилятора.
Переходим к деталям. Перед нами две крышки. Слева от Волги, справа от ГАЗели. На втором изображении отмечены различия. [1] крепление крышки утолщилось т.к. оно стало ещё и креплением для кронштейна привода вентилятора. [2] флаг МВТ был перенесён в сторону, отсюда следует перенесение меток на шкиве коленвала (замена шкива). [3] крепление шпильки привода вентилятора. [4] крепление шпильки натяжного ролика. Присутствуют и другие, не существенные отличия ни на что не влияющие. Их не рассматриваю.
На этом промежуточном этапе заменили: две шпильки крепления крышки распределителя шестерён, саму крышку распределителя шестерён, шкив коленвала и ремень привода вентилятора.
Далее. Меняем корпуса термостата. Корпус термостата состоит из двух частей основания и крышки. Волговский термостат сверху, ГАЗелевский установлен на двигателе. Отличия. Фланец крышки Волговского термостата имеет бóльший угол крепления патрубка радиатора, чем у ГАЗелевского. В ГАЗелевскую крышку ещё встроен штуцер, для того, чтобы система охлаждения не завоздушивалась (не было воздушной пробки). Фланец основания термостата у ГАЗели несколько «задушен», т.е. значительно уменьшено отверстие для циркуляции охлаждающей жидкости.
Собираем переднюю часть двигателя дальше.
По передней части двигателя вроде всё.
При помощи спецконструкции извлекаем двигатель. Немного о конструкции. Две А-образные опоры с перекладиной, на которой установлена лебёдка. Чтобы конструкция не завалилась каждая из опор имеет боковой упор. Как это работает! Выкатываем автомобиль на два метра в перёд, монтируем спецконструкцию и вывешиваем двигатель. Как только двигатель вывесили, и он не за что не задевает, откатываем автомобиль на два метра назад. Теперь имеется свободный доступ к любой части двигателя.
По ходу работ моем поддон, меняем прокладку и вообще оцениваем визуально внутренности.
Крышки водяной рубашки головки блока тоже отличаются. В ГАЗелевской крышки установлен датчик температуры. В остальном крышки одинаковые.
Поддон установлен. Необходимые работы выполнены.
Ставим двигатель на место. Позиционируем двигатель, подкатываем автомобиль и опускаем. Монтажечкой помогаем сесть двигателю на подушки …
Подключаем электропроводку, шланги …, вообщем делаем всё что надо …
Если что нужно по ходу дорабатываем … и дорабатываем …
Ставим радиатор, облицовку, бампер …
Двигатель завёл, прогрел и поехал. Передачи включались с трудом, либо не включались вообще, пока не заглушишь мотор. Причина – недовыжим сцепления. Целый день потратил на поиски причины? Заменил оба цилиндра сцепления, прокачивал … Ставил старые, результат тот же … перебирал и новые цилиндры и старые … … оказалось, что на двигателе с Волги под шаровой опорой вилки выжима сцепления отсутствует шайба.
На снятом двигателе с ГАЗели это выглядело так:
С шайбой под опорой вилки передачи стали включаться лучше. Но ещё немного по больше выжима и было вообще нормально. Начались эксперименты. Болт, который крепит шаровую опору, было решено заменить на шпильку.
Подложил под опору вилки ещё две шайбы. Оказалось многовато.
Одну убрал. Вот так в моём случае стало нормально.
Итог. Что нужно заменить, чтобы двигатель от Волги заработал на ГАЗели?
Вот перечень деталей:
Page 2
Вот, на моей ГАЗельки стал «заканчиваться» двигатель. Первые мысли были о его неспешной переборке, но потом решил просто заменить двигатель целиком. Новый двигатель не стоит тех денег, которые за него просит завод изготовитель. Начал рассматривать варианты покупки б/у двигателя всборе. Удачным образом подвернулась Волга 31029 с пробегом около 40000 км. Двигатели ЗМЗ-402 устанавливаемые на Волгу и ГАЗель в принципе одинаковые за исключением некоторых моментов. Вот эти некоторые моменты мы и рассмотрим ниже (В статье не будет описано как и что открутить чтобы снять или поставить двигатель).
Автомобильный двигатель ЗМЗ-402.10 / 4026.10
Автомобильный двигатель ЗМЗ-4021.10 / 4025.10
Разбираем ГАЗель. Извлекаем двигатель:
Разбираем Волгу. Извлекаем двигатель:
Снят и второй двигатель:
Вот видео как снимали двигатели (скорость увеличина в четыре раза):
Ставим двигатель с Волги на Газель.
Начинаем адаптировать агрегат. Момент первый: необходимо добраться до крышки распределителя шестерен и снять её. Забегая вперёд сразу хочу сказать, что тут надо заменить, а потом почему. Выкручиваем две шпильки [1] и [1a]. Выкрутить можно двумя способами. Первый: при помощи двух гаек — посильнее (но без фанатизма) затягиваем гайки друг к другу и потом просто выкручиваем шпильку как болт. Второй: при помощи шпильковёрта — этот способ считаю варварским, т.к. в некоторых случаях можно повредить резьбу. Использую редко когда первый способ не применить (плохая резьба) или он не работает (шпилька «закисла» и гайки как не тяни прокручиваются).
Выкрученные две шпильки меняем на шпильки М8х1-4hх75 каталожный номер 291762-П. Заменили:
Теперь почему! До производства ГАЗелей двигатель ЗМЗ-402 имел две основные модификации. Первая — ЗМЗ-4021.10 для работы на бензине А-76, вторая — ЗМЗ-402.10 для работы на АИ-93. С началом выпуска а/м ГАЗазель появились ещё две модификации: ЗМЗ-4025.10 — для работы на бензине А-76 и ЗМЗ-4026.10 — для работы на бензине АИ-93. Дополнительные модификации появились из-за расположения двигателя в подкапотном пространстве и отличной от Волговский системы охлаждения. А именно, вентилятор принудительного охлаждения был демонтирован с водяного насоса и перенесён на отдельный кронштейн вниз и немного правее. В итоге крышка распределителя шестерён претерпела некоторые изменения, т.к. на ней поселились кронштейн привода вентилятора и натяжной ролик ремня вентилятора.
Переходим к деталям. Перед нами две крышки. Слева от Волги, справа от ГАЗели. На втором изображении отмечены различия. [1] крепление крышки утолщилось т.к. оно стало ещё и креплением для кронштейна привода вентилятора. [2] флаг МВТ был перенесён в сторону, отсюда следует перенесение меток на шкиве коленвала (замена шкива). [3] крепление шпильки привода вентилятора. [4] крепление шпильки натяжного ролика. Присутствуют и другие, не существенные отличия ни на что не влияющие. Их не рассматриваю.
На этом промежуточном этапе заменили: две шпильки крепления крышки распределителя шестерён, саму крышку распределителя шестерён, шкив коленвала и ремень привода вентилятора.
Далее. Меняем корпуса термостата. Корпус термостата состоит из двух частей основания и крышки. Волговский термостат сверху, ГАЗелевский установлен на двигателе. Отличия. Фланец крышки Волговского термостата имеет бóльший угол крепления патрубка радиатора, чем у ГАЗелевского. В ГАЗелевскую крышку ещё встроен штуцер, для того, чтобы система охлаждения не завоздушивалась (не было воздушной пробки). Фланец основания термостата у ГАЗели несколько «задушен», т.е. значительно уменьшено отверстие для циркуляции охлаждающей жидкости.
Собираем переднюю часть двигателя дальше.
По передней части двигателя вроде всё.
При помощи спецконструкции извлекаем двигатель. Немного о конструкции. Две А-образные опоры с перекладиной, на которой установлена лебёдка. Чтобы конструкция не завалилась каждая из опор имеет боковой упор. Как это работает! Выкатываем автомобиль на два метра в перёд, монтируем спецконструкцию и вывешиваем двигатель. Как только двигатель вывесили, и он не за что не задевает, откатываем автомобиль на два метра назад. Теперь имеется свободный доступ к любой части двигателя.
По ходу работ моем поддон, меняем прокладку и вообще оцениваем визуально внутренности.
Крышки водяной рубашки головки блока тоже отличаются. В ГАЗелевской крышки установлен датчик температуры. В остальном крышки одинаковые.
Поддон установлен. Необходимые работы выполнены.
Ставим двигатель на место. Позиционируем двигатель, подкатываем автомобиль и опускаем. Монтажечкой помогаем сесть двигателю на подушки …
Подключаем электропроводку, шланги …, вообщем делаем всё что надо …
Если что нужно по ходу дорабатываем … и дорабатываем …
Ставим радиатор, облицовку, бампер …
Двигатель завёл, прогрел и поехал. Передачи включались с трудом, либо не включались вообще, пока не заглушишь мотор. Причина – недовыжим сцепления. Целый день потратил на поиски причины? Заменил оба цилиндра сцепления, прокачивал … Ставил старые, результат тот же … перебирал и новые цилиндры и старые … … оказалось, что на двигателе с Волги под шаровой опорой вилки выжима сцепления отсутствует шайба.
На снятом двигателе с ГАЗели это выглядело так:
С шайбой под опорой вилки передачи стали включаться лучше. Но ещё немного по больше выжима и было вообще нормально. Начались эксперименты. Болт, который крепит шаровую опору, было решено заменить на шпильку.
Подложил под опору вилки ещё две шайбы. Оказалось многовато.
Одну убрал. Вот так в моём случае стало нормально.
Итог. Что нужно заменить, чтобы двигатель от Волги заработал на ГАЗели?
Вот перечень деталей:
Снятие и установка двигателя ЗМЗ 406 ГАЗ-2705
Для снятия двигателя автомобиль необходимо установить на смотровую яму. Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кг.
Работу по снятию двигателя производить в следующем порядке:
— открыть капот и снять его, отвернув четыре болта его крепления к петлям;
— слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, отвернув пробку на радиаторе и открыв краники на блоке цилиндров и отопителе. Снять пробку расширительного бачка;
— слить масло из картера двигателя и из коробки передач, отвернув пробки сливных отверстий. После слива масла пробки поставить на место и туго затянуть;
— снять аккумуляторную батарею;
— зацепить двигатель за грузовые проушины и натянуть цепь тали.
1. Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива
2. Снять аккумуляторную батарею.
р ис. 1 |
4. Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.
5. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.
6. Слить масло из картера двигателя.
7. Слить масло из коробки передач.
8. Снять радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора.
9. Снять катушки зажигания.
10. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.
11. Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2. Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3. Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.
12. Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов. Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.
13. Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера. Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки. Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.
14. Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад. Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.
15. 
Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос. Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.
16. Отсоединить провода от генератора. Нужно отметить штекера, чтобы не перепутать.
17. Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода. Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.
Разборка двигателя ГАЗ 2705 / 3302 Газель с 1994 года
Разборка двигателя
Двигатель перед разборкой должен быть тщательно очищен от грязи.
Разборку двигателя, как и сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки.
Разборку и сборку двигателей необходимо производить, инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.
При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого такие детали как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и др., при снятии их с двигателя, необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок и др.), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.
При обезличенном методе ремонта двигателей надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе и поэтому их разукомплектовывать нельзя.
Коленчатый вал, маховик и сцепление на заводе балансируются отдельно, поэтому они взаимозаменяемы. Картер сцепления обрабатывается отдельно от блока цилиндров и также взаимозаменяем.
В гидронатяжителях разукомплектация корпуса с плунжером не допускается.
Разборку двигателя рекомендуется выполнять в следующей последовательности:
Установить двигатель на стенд для разборки:
Снятие клапанов рекомендуется произвести при ремонте головки цилиндров;
Снятие клапанных пружин при помощи приспособления
Снятие поршневых колец с поршня съемником
После разборки двигателя необходимо детали промыть, очистить от нагара и смолистых отложений. Привалочные поверхности блока цилиндров, головки цилиндров и крышек очистить от прилипших и порванных при разборке прокладок, герметика.
Нельзя промывать в щелочных растворах детали, изготовленные из алюминиевых сплавов (головку цилиндров, поршни, крышки и др.), так как эти растворы разъедают алюминий.
Для очистки деталей от нагара рекомендуются следующие растворы:
мыло (зеленое или хозяйственное): 10,0 г
жидкое стекло: 8,5 г
каустическая сода (NаОН): 25 г
мыло (зеленое или хозяйственное): 8,5 г
жидкое стекло: 1,5 г
Сборка двигателя
При сборке двигателя необходимо соблюдать следующие условия:
1. Протереть все детали чистой салфеткой и продуть сжатым воздухом, а все трущиеся поверхности смазать чистым маслом, применяемым для двигателя.
2. Осмотреть детали перед постановкой на место (нет ли трещин, сколов, забоин и других дефектов), проверить надежность посадки запрессованных в них других деталей. Дефектные детали подлежат ремонту или замене новыми.
3. Резьбовые части деталей и узлов, выходящие в полость масляной магистрали и в полость системы охлаждения, смазать герметиком «Стопор-6».
Можно применить сурик или белила, разведенные на натуральной олифе.
4. Все неразъёмные, соединения, например, заглушки блока цилиндров и т.п. должны ставиться на нитролаке.
5. Соблюдать моменты затяжек резьбовых соединений.
К постановке на двигатель не допускаются:
Сборку двигателя производить в следующем порядке:
Подсборка шатунно-поршневой группы
Произвести подсборку шатунно-поршневой группы:
Очистка нагара в канавках поршней с помощью приспособления
Поршни по наружному диаметру юбки и цилиндры по внутреннему диаметру сортируются на пять размерных групп.
Размерные группы поршней и цилиндров блока (ЗМЗ-405)
| Ремонтное увеличение | Обозначение группы | Диаметр, мм | |
| Поршня (юбка) | Цилиндра | ||
| – | А | 95,488-95,500 | 95,536-95,548 |
| Б | 95,500-95,512 | 95,548-95,560 | |
| В | 95,512-95,524 | 95,560-95,572 | |
| Г | 95,524-95,536 | 95,572-95,584 | |
| Д | 95,536-95,548 | 95,584-95,596 | |
| 0,5 | А | 95,988-96,000 | 96,036-96,048 |
| Б | 96,000-96,012 | 96,048-96,060 | |
| В | 96,012-96,024 | 96,060-96,072 | |
| Г | 96,024-96,036 | 96,072-96,084 | |
| Д | 96,036-96,048 | 96,084-96,096 | |
| 1,0 | А | 96,488-96,500 | 96,536-96,548 |
| Б | 96,500-96,512 | 96,548-96,560 | |
| В | 96,512-96,524 | 96,560-96,572 | |
| Г | 96,524-96,536 | 96,572-96,584 | |
| Д | 96,536-96,548 | 96,584-96,596 | |
Размерные группы поршней и цилиндров блока (УМЗ-4216)
| Обозначение группы | Диаметр, мм | |
| Поршня (юбка) | Цилиндра | |
| А | 100,000-99,988 | 100,036-100,024 |
| Б | 100,036-100,048 | 100,000-100,012 |
| В | 100,048-100,060 | 100,012-100,024 |
| Г | 100,060-100,072 | 100,024-100,036 |
| Д | 100,072-100,084 | 100,036-100,048 |
Буква, обозначающая размерную группу диаметра цилиндра, наносится краской на наружной поверхности блока, справа, против каждого цилиндра.
Далее подбирают поршневые пальцы к поршням, подобранным по цилиндрам, и шатунам.
Для удобства подбора пальцы, шатуны и поршни сортируются на четыре размерные группы по мере уменьшения размера, в соответствии с табл. ниже.
Размерные группы пальцев, поршней и шатунов (ЗМЗ-405)
| Диаметр, мм | Маркировка | |||
| Пальца | Отверстия | Пальца и шатуна | Поршня | |
| В бобышке поршня | Во втулке шатуна | |||
| 22,0000-21,9975 | 22,0000-21,9975 | 22,0070-22,0045 | белый | I |
| 21,9975-21,9950 | 21,9975-21,9950 | 22,0045-22,0020 | зеленый | II |
| 21,9950-21,9925 | 21,9950-21,9925 | 22,0020-21,9995 | желтый | III |
| 21,9925-21,9900 | 21,9925-21,9900 | 21,9995-21,9970 | красный | IV |
Размерные группы пальцев, поршней и шатунов (УМЗ-4216)
| Диаметр, мм | Маркировка | |||
| Пальца | Отверстия | Пальца и шатуна | Поршня | |
| В бобышке поршня | Во втулке шатуна | |||
| 25,0000-24,9975 | 25,0000-24,9975 | 25,0070-25,0045 | белый | I |
| 24,9975-24,9950 | 24,9975-24,9950 | 25,0045-25,0020 | зеленый | II |
| 24,9950-24,9925 | 24,9950-24,9925 | 25,0020-24,9995 | желтый | III |
| 24,9925-24,9900 | 24,9925-24,9900 | 24,9995-24,9970 | красный | IV |
Поршень – римскими цифрами (выбивкой) на донышке или краской на весовой бобышке.
Размерные группы подобранных поршней и поршневых пальцев должны совпадать.
Затем поршневой палец подбирается к шатуну, принадлежащему к той же или соседней группе.
Перед подборкой поршневого пальца к шатуну следует иметь ввиду, что шатуны сортируются по массе на две группы и маркируются краской на крышке шатуна. Цвет маркировки: белый – масса шатуна 0,900-0,905 кг; зеленый – 0,895-0,900 кг. На двигатель для подбора брать шатуны одной группы по массе. Поршни по массе не сортируются, т.к. имеют отклонение ± 2г.
Разница комплектов – поршень, поршневой палец, шатун и поршневые кольца – по массе на один двигатель не должна превышать 10 г.
Поршневой палец, принадлежащий к одной из групп, должен входить в отверстие поршневой головки шатуна под действием большого пальца руки (рис. 3.3.15), перемещаться без заеданий и не должен выпадать под действием собственного веса в течение 2-3 с.
Подбор поршневого пальца к шатуну
Смазать маслом, применяемым для двигателя, и запрессовать поршневой палец в поршень и шатун с помощью приспособления (рис. 3.3.16). При этом поршень нагреть до температуры плюс 60-80 °С (запрессовка пальца в холодный поршень может привести к порче поверхности отверстий в бобышках поршня, а также к деформации самого поршня). Шатуны и поршни перед сборкой с поршневым пальцем должны быть сориентированы следующим образом: надпись «ПЕРЕД», расположенная на наружной стороне бобышки под палец, а также уступ на боковой поверхности крышки шатуна и выступ на кривошипной головке шатуна должны быть направлены в одну сторону.
Запрессовывание поршневого пальца в поршень и шатун при помощи приспособления:
Подобрать по цилиндрам поршневые кольца. Тепловой зазор, замеренный в стыках колец, помещенных в цилиндр (рис. 3.3.17), должен быть 0,3-0,55 мм у компрессионных колец и 0,3-0,6 мм у чугунных маслосъемных колец ф. «Goetze» или 0,25-0,5 мм у маслосъемных колец ф. «Buzuluk».
Подбор поршневых колец к цилиндру
Щупом проверить боковой зазор между кольцами и стенкой поршневой канавки (рис. 3.3.18). Проверку произвести по окружности поршня в нескольких точках. Величина бокового зазора должна быть для верхнего и нижнего компрессионных колец в пределах 0,060-0,097 мм, для чугунного маслосъемного кольца 0,045-0,080 мм.
Проверка бокового зазора между поршневым кольцом и канавкой в поршне
Надеть с помощью приспособления (см. рис. 3.3.18) поршневые кольца на поршень Поршневые кольца на поршень устанавливать надписью «TOP» (верх) на торце в сторону днища поршня. Кольца в канавках должны свободно перемещаться.
Вставить поршни в цилиндры следующим образом:
Установка поршня с кольцами в цилиндр при помощи оправки
Перед установкой поршня следует еще раз убедиться, что номера, выбитые на шатуне и его крышке, соответствуют порядковому номеру цилиндра, проверить правильность положения поршня и шатуна в цилиндре.
Подтянуть шатун за кривошипную головку к шатунной шейке, снять с болтов латунные наконечники, надеть крышку шатуна. Крышку шатуна следует ставить так, чтобы номера, выбитые на крышке и шатуне, были обращены в одну сторону. Завернуть гайки динамометрическим ключом моментом 68-75 Н·м (6,8-7,5 кгс·м);
Привод распределительных валов:
Установка привода распределительных валов:
Установить звездочку с цепью на промежуточный вал, при этом метка на ведомой звездочке промежуточного вала должна совпасть с меткой M1 на блоке цилиндров, а ведущая ветвь цепи, проходящая через успокоитель, должна быть натянута;
Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндров
Вынимать гидротолкатели необходимо присоской или магнитом;
Распределительный вал впускных клапанов устанавливается штифтом звездочки вверх, а распределительный вал выпускных клапанов – штифтом звездочки вправо (при виде на двигатель спереди). За счет углового расположения кулачков данные положения распределительных валов являются устойчивыми;
Нельзя допускать поворота коленчатого вала;
Поворотом распределительного вала против часовой стрелки натянуть цепь, при этом метка 12 на звездочке должна совпасть с верхней плоскостью головки цилиндров;
Последующие операции по сборке двигателя:
Установка двигателя на автомобиль производится в обратной последовательности его снятию.
