1. Открутив гайку крепления крышки головки цилиндра (осторожно, польется масло) снимите ее. Появился доступ к гайкам крепления самой головки. Открутите их, отложите в сторону коромысла, штанги и демонтируйте головку со шпилек.
2. Чтобы снять цилиндр, открутите четыре гайки, которые крепят его к картеру двигателя. Делайте это постепенно, равномерно откручивая гайки и сдвигая цилиндр по шпилькам. Для тех, кто считает себя супермехаником, можно посоветовать снимать цилиндр вместе с головкой (в том случае. если не требуется полная ее разборка). Тогда необходимость выполнения пункта 1 отпадает за ненадобностью, но появляется определенная сложность с точной установкой штанги в углубление толкателя при обратной сборке.
4. Возьмите мощную отвертку и откруте все винты крепления крышки газораспределительного механизма. Отделите крышу от картера.
5. Через отверстия в ведомой шестерне газораспределения открутите винты крепления фланца распределительного вала. Открутите пробку в верхней части картера и выньте шестерню привода маслонасоса.
6.Самый простой способ вынуть распредвал при помощи двух монтажных лопаток с загнутыми концами (на фото). Если таковых нет, не беда. Выкрутите винт и выньте из картера толкатель вместе с направляющей втулкой впускного клапана левого цилиндра. Подведите кулачок этого толкателя вершиной к образовавшемуся окну и мощной отверткой, уперевшись в кулачок, выпрессуйте вал.
7. Отогните замочную шайбу и выкрутите винт крепления ведущей шестерни газораспределения на передней цапфе коленчатого вала. Таким же способом как и в предыдущем пункте (с помощью монтажек), снимите ведущую шестерню и выньте ее шпонку.
8. Приступаем к самой трудоемкой операции разборке сцепления. Необходимо удалить наплывы раскерненного металла нажимного диска и вывернуть шесть винтов, стягивающих пакет сцепления. Делайте так: вставьте отвертку в паз винта и ударами молотка по отвертке в бок «расчистите» паз от наплывов.
9. Не торопитесь раскладывать в разные стороны диски сцепления, вначале пометьте мелом их расположение относительно маховика, чтобы при сборке не нарушить балансировку и приработку.
11. Вверните в тело маховика два болта съемника. 3афиксируйте маховик от проворота гаечным рожковым ключем. Заворачива винт съемника, снимите маховик с конуса коленчатого вала. В сяучае отсутствия специнструмента, как крайняя мера допускается демонтаж маховика ударом тяжелого молотка по вывернутому на несколько витков болту крепления.
12 Открутите болты крепления корпуса заднего коренного подшипника коленвала. Вверните в него болты съемника. Заворачивая винт съемника, уперевшись в цапфу коленвала, снимите корпус с подшипника.
13. Отверните болты крепления и отделите поддон двигателя с прокладкой от картера. удалите сетчатый фильтр. Отверните два болта крепления и снимите масляный насос со штангой в сборе.
Сборка, как обычно, производгтся в обратной последовательности. И никаких бумажных прокладок-только герметик! Мотор должен быть чистым!
Материал подготовлен отделом эксплуатации и испытаний.
Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов
Слабые места и недостатки двигателя ИМЗ-8.103-10
Популярно, одновременно и дорого стало иметь качественный и мощный мотоцикл от известных мировых поставщиков. Но и наш байк мотоцикл Урал не далеко ушел от зарубежных мотоциклов, если посмотрите на цены то с ума сойдете, цена как у автомобиля. Поэтому на внутреннем рынке новые Уралы мало покупают, хотя их поставляют для Вооруженных Сил РФ и других силовых структур, а вот за рубежом они пользуются пусть и небольшим, но определенным спросом. Большая часть имеющихся у населения мотоциклов устаревших моделей, выпущенных в прошлом веке, цены в те времена были доступными. Говоря про мотоцикл Урал, первым делом в голову приходит мысль, какой его двигатель ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.103-30, М-67-36), имеются ли недостатки и слабые места ведь именно качества и характеристики двигателя лежат в основе характеристик мотоцикла Урал.
Слабые места двигателя ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.103-30, М-67-36) мотоцикла Урал
Более детально о слабых местах мотора …
Ножной стартер двигателя ИМЗ-8.103-10 является слабым местом по причине проскальзывания собачки. Неисправность устраняется после демонтажа коробки передач и ее разборки с перестановкой собачки другой стороной или ее заменой. У меня имеется предположение, что металл собачки с заниженной твердостью. С другой стороны, если собачку сделать тверже, то будет выходить из строя шестерня. Нужно выбирать золотую середину.
Тросики приводов управления сцеплением и подачи топлива, являются слабым местом по причине короткого срока использования. Сказать по простому они рвутся, а перед этим растягиваются, что вызывает необходимость производить регулировки синхронности подачи топливной смеси, а также сцепление.
Генератор долго «не ходит».
В поплавки попадает бензин, после чего заливает бензином цилиндр. Кроме того, карбюраторы не подобраны к данным двигателям, половина топлива вылетает на ветер, что не экономично. Было бы не плохо, чтобы на двигатель ставился один карбюратор вместо двух.
Нельзя перетягивать свечи на головках, резьбы срываются довольно легко. Перегревать двигатель нельзя, на головках результат будет хорошо виден, вытягиваются шпильки, ведет посадочную плоскость головок. Если же не получилось избежать срыв резьбы под свечу зажигания, обратитесь к знакомому токарю он будет рад за скромную плату её отремонтировать и установить стальную резьбовую втулку. Тоже самое могу порекомендовать при износе сёдел и фасок клапанов. Гораздо дешевле отремонтировать головки, чем покупать новые, хорошему токарю это сделать, как раз плюнуть.
Задняя передача (коробка передач)
Задняя передача долго не работает из-за быстрого износа шестерни задней передачи в коробке передач.
Недостатки двигателя ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.103-30, М-67-36) мотоцикла Урал
Более детально о недостатках…
В отличии от двигателей аналоговых импортных мотоциклов ресурс двигателя ИМЗ-8.103-10 до ремонта небольшой от 20 до 45 тысяч км, что объясняется повышенным износом деталей кривошипно-шатунной и поршневой группы. Повышенный износ является следствием недостаточности воздушного охлаждения, а также от не очень хорошего качества деталей (материал, точность изготовления).
Затруднен запуск или вообще не заводится
В большей части запуск двигателя ИМЗ-8.103-10 затрудняется, когда не отрегулированы зажигание, подача топлива и зазоры в клапанах газораспределительного механизма (между штангами и коромыслами). Причиной может быть и пониженная компрессия в цилиндрах, засорены жиклеры карбюратора, вода в карбюраторах, не работают свечи, вышел из строя конденсатор, обедненная смесь топлива поступающая из карбюраторов (много топлива).
В жаркую погоду на низших передачах сильно греется
К сожалению воздушное охлаждение пагубно влияет на двигатель при эксплуатации в жаркую погоду. Поэтому в жару при езде на низших передачах нельзя допускать перегрева, поэтому необходимо чаще останавливаться для охлаждения двигателя. Если двигатель новый, то запросто можно перегреть.
В большей степени перебои в работе цилиндров вызваны отсутствием синхронной работы цилиндров из-за разного количества подающей горючей смеси, а нарушением в регулировке клапанов.
Причиной стука двигателя может быть: ранее зажигание; перегрев; износ поршней, колец, пальцев; износ коренных подшипников качения коленчатого вала; нарушена регулировка клапанов.
Карбюраторы простые и неэкономичные, расход даже по руководству по эксплуатации, как у Жигулей, а на деле он еще больше. Во времена СССР про экономичность не думали, да и бензин шоферы в землю сливали, девать его некуда было. В наши дни для мотоцикла такие расходы на топливо слишком велики.
Имеется достаточное количество случаев неточности изготовления картера двигателя в местах крепления цилиндров
Это влечёт к перегреву цилиндра из-за разности размеров до совмещения верхней плоскости поршней в верхней мёртвой точке с верхним обрезом цилиндров. В том случае если перегревается один из цилиндров и ничем это не лечится, как вариант необходимо проверить доходит ли поршень в своей верхней точке до верхней плоскости цилиндра, если нет, то в этом и есть проблема. Для устранения перегрева необходимо привести симметрию размеров, для чего, из под одного из цилиндров убирают прокладки, а в место неё применяют при монтаже цилиндра жароустойчивый герметик. Возможна установка утончённой прокладки.
Трудно подобрать шестерни ГРМ взамен изношенных
Эта проблема связана трудностью поиска комплекта шестерен (зубчатых колес) соответствующих размерной группы картера индексами размерных индексов. В продаже очень много данных шестерен, но маркировка (индексы) на них не нанесены, либо обозначение имеется, но не подходящее. Про соответствие индексов зубчатых колес и размерных групп картеров вы можете прочесть здесь.
В местах соединений подтекает масло
Эта болезнь не влияет на работу двигателя, подтекания небольшие. Но замусоленный налипшей на масло пылью двигатель приходится отмывать. Затяжка крышек головок, поддона картера не помогает. После замены уплотнений спустя какое-то время масло снова начинает подтекать. Подтекает оно и по уплотнениям направляющих втулок штанг клапанов.
Капитальный ремонт двигателя Урал Волк. Часть вторая.
А какое масло льешь?
Тогда мое имхо: не лезь в двигатель, а точнее, сведи к минимуму вмешательство: устрани потения, смени сальник рв. Постарайся не снимать цилиндры полностью, что бы кольца не изменили своего положения относительно цилиндра.
Хорошо. Приму к сведению. Хотя до конца сезона времени много. Жизнь такие кренделя выписывает! А ГРМ один хрен сменю. ЗаАбал грохотать! Уже и прямоток не спасает. Хотя на малой нагрузке эта банка себя не выдаёт, так, лёгкое благородное бормотание. Меня один чел иногородний из-за звука с Харлеем попутал )). Так, стоп! А как устранить потение из-под горшков на 750? Это ж не 650.
Открутишь гайки со шпилек, снимешь головы, потом опустишь поршень в НМТ и плавно поворачивая КВ переведешь поршень в ВМТ вместе с цилиндром (это что бы не вынимать поршень из цилиндра.
И герметик под них. Себе на 720-ке в свое время только так и смог устранить отпотевание.
А разве кольца, гуляя по хонинговке, не поворачиваются сами по себе? В Механике спецы говорили, что установка колец через 120 градусов нужна только для первого пуска, а там они уже как хотят живут, крутятся около 5 об/мин, причем могут в разные стороны. (я просто спросил, если что)
Летучий, у нас ссальники продаются нямецкие, гдет по 170 р. (распред, коленвал). Производство Simrit. Поищи, может и у вас есть такие.
В нашей ё@аной деревне расходники для Ануса и СЛогана (Шевроле Ланос и Рено Логан) под заказ. Контор по подшипам и сальникам нема. Негде даже взять качественные маслянные фильтра на Урлу. Один картонный трипер. Надо будет зимой наверное Василию пяток штучек заказать.
по 5 довольно подробно http://oppozit.ru/node/58514 5.1.1 смысл менять потроха? на поздних головах после 2010 фланцевое крепление патрубка глушителя, так что придётся прикупить ещё и патрубки Головка цилиндра «Урал» 750, 825 см3 в сб. (левая) 4 950Руб./шт. Головка цилиндра «Урал» 750, 825 см3 в сб. (правая) 4 950Руб./шт. Головка цилиндра «Урал» 750, 825 см3 в сб. 2010 г/в (левая) 6 475Руб./шт. Головка цилиндра «Урал» 750, 825 см3 в сб. 2010 г/в (правая)6 475Руб./шт. http://oppozit.ru/post_58861.html пляшущие зазоры на 750 двигателе не частое явление,если с распредом все хорошо, так что либо толкатели, либо штанги кривые.
бюджет явно расширять придётся )
Если углубление под штангу находится не по центру, то зазор будет гулять из-за вращения толкателя.
посмотри внимательно штанги на предмет не трут ли где.
Алюминиевая стружка в таком количестве. Износ посадочных толкателей?
А вот это скорее всего! Потому как после регулировки клапанов цокотание не ушло. Да и вроде цокот не в головах, а в картере (эх, хорошо медведь мне по ушам потоптался!). Блин, в загашнике лежит РВ от М63 с Т-образными толкателями, ну очень малоизношенные. Может их всандалить? Но могут быстро сдохнуть при ВАЗ-пружинах.
В общем, минералку 20на50 он кушает так же, как и полусинь 10на40. Зимнее вскрытие покажет.
не знаешь, как себя мотор 750ый будет чувствовать на 5w30 синтетике?
Думаю, хорошо ему не будет.
P.S. До кучи, имея возможность взять оригинал у Васи, взял толкатели (старые были не центрованные, фотки могу достать), штанги (были кривые) и коромысла (скорее на всякий случай). После замены всей этой радости клапанный зазор практически не гуляет. А раньше после 1-2 прокруток коленвала мог уйти +-0.05 мм. В целом гут, но я пока на своем только обкатку прошел.
Братское сердце прости, но кольца mahle для урала (тем более точенного) вряд ли пойдут: они у мну стандартный блок не точенный на 2105 за 20 тысяч съели почти на 2 ремонта (хотя на родных он прошёл 120 тысяч и остался в норме).
Вчера очень долго лазил по двиглу стетоскопом. Цокают у меня оказывается поршня, а не клапана. Но вопрос стружки в кл.крышках остаётся открытым. Вскрытие покажет. umod47, а разве Хастингсы не стальные (верхние и маслосъёмные)?
Хастингсы стальные. Но в том то и весь фокус, что не очень то они рассчитаны на чисто воздушный движок. Работают, конечно, куда денутся, но чугуняка работает лучше.
Итак, начал вскрывать сегодня двигатель. 1. В замках верхних компрессионных колец зазор 3-4 мм. Упругости ноль целых, йух десятых. У маслосъёмных тоже упругость отсутствует. 2. Успел рассухарить только левую голову. Ну, направляйки под замену. 3. На левом поршне есть следы перегрева. Но в целом, поршни выглядят на 3+, 4-. Кто-то, возможно оценит выше. Есть, конечно, небольшие следы масляного голодания на верхней части юбки левого поршня. 4. Цилиндры на 4+. 5. Вторые компрессионные кольца в норме. Но почему они хромированные? И без меток? 6. КВ на 4+. 7. Тому, кто этот мотор до меня перебирал, хотелось бы сказать пару ласковых. На правом поршне усы стопорных колец обращены внутрь. Завтра раздербаню правую голову, и постараюсь РВ вытащить.
по вопросу установки 82-х поршней могу сказать следующее-ставил,между картером и циллиндром ставил аллюминевую проставку 1.5мм из дна кастрюли,вестимо новой.с обоих сторон ставил прессшпанпрокладки.насчет сапуна-не спеши менять гусятницу,попробуй подбери сапун.кстати на 82-е поршня идут кольца»mahle.кстати посмотри маслоуловители,если отвалился-будет пилить,отсюда и стружка.установка колец замками на 120град. нужна по любому.
Кстати, стружки теперь не было. А на всех четырёх штангах есть кольцевые следы трения, скорее всего об прокладки голов. При отвалившемся маслоуловителе звон будет стоять шо пес(д)ец. Проходили на 650. Головы отдам в Механику. Полазил по их сайту, так и цены на инозапы у них съедобней ИМЗшних.
Капитальный ремонт двигателя Урал Волк. Часть вторая.
А какое масло льешь?
Тогда мое имхо: не лезь в двигатель, а точнее, сведи к минимуму вмешательство: устрани потения, смени сальник рв. Постарайся не снимать цилиндры полностью, что бы кольца не изменили своего положения относительно цилиндра.
Хорошо. Приму к сведению. Хотя до конца сезона времени много. Жизнь такие кренделя выписывает! А ГРМ один хрен сменю. ЗаАбал грохотать! Уже и прямоток не спасает. Хотя на малой нагрузке эта банка себя не выдаёт, так, лёгкое благородное бормотание. Меня один чел иногородний из-за звука с Харлеем попутал )). Так, стоп! А как устранить потение из-под горшков на 750? Это ж не 650.
Открутишь гайки со шпилек, снимешь головы, потом опустишь поршень в НМТ и плавно поворачивая КВ переведешь поршень в ВМТ вместе с цилиндром (это что бы не вынимать поршень из цилиндра.
И герметик под них. Себе на 720-ке в свое время только так и смог устранить отпотевание.
А разве кольца, гуляя по хонинговке, не поворачиваются сами по себе? В Механике спецы говорили, что установка колец через 120 градусов нужна только для первого пуска, а там они уже как хотят живут, крутятся около 5 об/мин, причем могут в разные стороны. (я просто спросил, если что)
Летучий, у нас ссальники продаются нямецкие, гдет по 170 р. (распред, коленвал). Производство Simrit. Поищи, может и у вас есть такие.
В нашей ё@аной деревне расходники для Ануса и СЛогана (Шевроле Ланос и Рено Логан) под заказ. Контор по подшипам и сальникам нема. Негде даже взять качественные маслянные фильтра на Урлу. Один картонный трипер. Надо будет зимой наверное Василию пяток штучек заказать.
по 5 довольно подробно http://oppozit.ru/node/58514 5.1.1 смысл менять потроха? на поздних головах после 2010 фланцевое крепление патрубка глушителя, так что придётся прикупить ещё и патрубки Головка цилиндра «Урал» 750, 825 см3 в сб. (левая) 4 950Руб./шт. Головка цилиндра «Урал» 750, 825 см3 в сб. (правая) 4 950Руб./шт. Головка цилиндра «Урал» 750, 825 см3 в сб. 2010 г/в (левая) 6 475Руб./шт. Головка цилиндра «Урал» 750, 825 см3 в сб. 2010 г/в (правая)6 475Руб./шт. http://oppozit.ru/post_58861.html пляшущие зазоры на 750 двигателе не частое явление,если с распредом все хорошо, так что либо толкатели, либо штанги кривые.
бюджет явно расширять придётся )
Если углубление под штангу находится не по центру, то зазор будет гулять из-за вращения толкателя.
посмотри внимательно штанги на предмет не трут ли где.
Алюминиевая стружка в таком количестве. Износ посадочных толкателей?
А вот это скорее всего! Потому как после регулировки клапанов цокотание не ушло. Да и вроде цокот не в головах, а в картере (эх, хорошо медведь мне по ушам потоптался!). Блин, в загашнике лежит РВ от М63 с Т-образными толкателями, ну очень малоизношенные. Может их всандалить? Но могут быстро сдохнуть при ВАЗ-пружинах.
В общем, минералку 20на50 он кушает так же, как и полусинь 10на40. Зимнее вскрытие покажет.
не знаешь, как себя мотор 750ый будет чувствовать на 5w30 синтетике?
Думаю, хорошо ему не будет.
P.S. До кучи, имея возможность взять оригинал у Васи, взял толкатели (старые были не центрованные, фотки могу достать), штанги (были кривые) и коромысла (скорее на всякий случай). После замены всей этой радости клапанный зазор практически не гуляет. А раньше после 1-2 прокруток коленвала мог уйти +-0.05 мм. В целом гут, но я пока на своем только обкатку прошел.
Братское сердце прости, но кольца mahle для урала (тем более точенного) вряд ли пойдут: они у мну стандартный блок не точенный на 2105 за 20 тысяч съели почти на 2 ремонта (хотя на родных он прошёл 120 тысяч и остался в норме).
Вчера очень долго лазил по двиглу стетоскопом. Цокают у меня оказывается поршня, а не клапана. Но вопрос стружки в кл.крышках остаётся открытым. Вскрытие покажет. umod47, а разве Хастингсы не стальные (верхние и маслосъёмные)?
Хастингсы стальные. Но в том то и весь фокус, что не очень то они рассчитаны на чисто воздушный движок. Работают, конечно, куда денутся, но чугуняка работает лучше.
Итак, начал вскрывать сегодня двигатель. 1. В замках верхних компрессионных колец зазор 3-4 мм. Упругости ноль целых, йух десятых. У маслосъёмных тоже упругость отсутствует. 2. Успел рассухарить только левую голову. Ну, направляйки под замену. 3. На левом поршне есть следы перегрева. Но в целом, поршни выглядят на 3+, 4-. Кто-то, возможно оценит выше. Есть, конечно, небольшие следы масляного голодания на верхней части юбки левого поршня. 4. Цилиндры на 4+. 5. Вторые компрессионные кольца в норме. Но почему они хромированные? И без меток? 6. КВ на 4+. 7. Тому, кто этот мотор до меня перебирал, хотелось бы сказать пару ласковых. На правом поршне усы стопорных колец обращены внутрь. Завтра раздербаню правую голову, и постараюсь РВ вытащить.
по вопросу установки 82-х поршней могу сказать следующее-ставил,между картером и циллиндром ставил аллюминевую проставку 1.5мм из дна кастрюли,вестимо новой.с обоих сторон ставил прессшпанпрокладки.насчет сапуна-не спеши менять гусятницу,попробуй подбери сапун.кстати на 82-е поршня идут кольца»mahle.кстати посмотри маслоуловители,если отвалился-будет пилить,отсюда и стружка.установка колец замками на 120град. нужна по любому.
Кстати, стружки теперь не было. А на всех четырёх штангах есть кольцевые следы трения, скорее всего об прокладки голов. При отвалившемся маслоуловителе звон будет стоять шо пес(д)ец. Проходили на 650. Головы отдам в Механику. Полазил по их сайту, так и цены на инозапы у них съедобней ИМЗшних.
Слабый мотор
