Уходит масло из двигателя: причины, советы по устранению проблемы
Автомобиль представляет собой сложное техническое устройство, работа которого зависит от слаженного функционирования всех узлов и механизмов. Если заметен жор автомасла, ответственный автовладелец проводит диагностику машины, своевременно выявляя проблемы, находя причины расхода масла в двигателе.
Хотя некоторые работы по обслуживанию можно выполнить лишь в условиях СТО, есть и ряд мероприятий, которые необходимо осуществлять самостоятельно. В частности, время от времени важно проверять уровень масла в двигателе.
Функции, которые выполняет моторное масло
Основными частями любого автомобиля являются мотор, шасси и кузов. Источник механической энергии железного коня — его силовой агрегат. Он может иметь различное устройство, работать на бензине, газе или дизельном топливе.
В его рабочей камере происходит сгорание топливной смеси, после чего тепловая энергия преобразуется в механическую. Для работы двигателю внутреннего сгорания нужен ряд систем:
Используемое масло не должно вступать в антагонизм с уплотнительными элементами и катализаторами, очень важно, чтобы оно сохраняло все свои эксплуатационные характеристики до замены.
При выборе заливаемого в мотор смазочного материала необходимо придерживаться рекомендаций производителя автомобиля. Крайне важно также учитывать установленные для конкретного вида техники интервалы замены моторного масла.
От качества и характеристик применяемых в двигателях внутреннего сгорания смазочных жидкостей напрямую зависят ресурс, надежность и безопасность эксплуатации транспортного средства.
Допустимые нормы расхода масла
Чаще всего это не должно вызывать беспокойства, так как самим производителем автомобиля декларируется возможность потери некоторого количества жидкости при эксплуатации транспортного средства. Обычно бывает достаточно просто долить недостающее количество.
Как производится проверка уровня масла:
На уровень расхода масла могут оказывать влияние несколько факторов: тип ДВС, его характеристики, возраст автомобиля, количество пройденных километров, а также манера езды водителя.
Если необходимость в доливе масла возникает часто, появляется повод задуматься о проведении диагностики машины и выявлении причин повышенного расхода.
Почему может уменьшаться объем масла, залитого в мотор
Есть несколько причин расхода масла в двигателе. Во-первых, оно может испаряться с поверхности цилиндров, которые эксплуатируются в условиях очень высоких температур.
Во-вторых, небольшое количество масла может попадать (из-за отсутствия абсолютной герметичности системы) в камеру сгорания, где и воспламеняется вместе с поступающей топливной смесью.
Важно! Новые двигатели обычно практически не расходуют масла. Естественный расход появляется по мере износа ДВС.
В среднем после прохождения 1 тыс. км может уходить от 100 до 300 мл жидкости. Если автомобиль эксплуатируется под нагрузкой, допустим расход до 400 мл/1000 км. Довольно изношенный двигатель, пробег которого превышает 150 000 км, может терять при работе и 500 мл.
Естественные нормы расхода значительно различаются в зависимости от типа силового агрегата.
Какой расход масла в атмосферном моторе
Автомобили с атмосферными моторами, работающие на бензине, являются наиболее распространенными среди всех эксплуатирующейся техники с ДВС. Для сравнительно новых силовых агрегатов принята норма расхода смазочной жидкости в пределах 5…30 мл на 1 тыс. пройденных километров.
Достаточно изношенные двигатели могут выжигать около 100 мл масла. При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях следует быть готовыми к повышению расхода до 500…600 мл.
Норма расхода для турбированных моторов
На рынке появляется все больше автомобилей, оснащенных двигателями, в которых может быть установлено от одной до трех турбин. Они отличаются как прожорливостью по отношению к топливу, так и высоким расходом смазочных жидкостей (чем больше турбин, тем выше потери).
Даже новая техника может расходовать около 80 мл масла при сжигании каждых 100 литров топливной смеси.
Нормы расхода масла дизельными ДВС
Если при эксплуатации дизельного двигателя отмечается потеря до 500 мл смазки на каждые 100 л сожженного горючего, причин для беспокойства нет. Однако, если начинает расходоваться больше, есть повод привезти автомобиль на диагностику.
Экстремальные условия эксплуатации транспортного средства также сказываются на расходе масла. Высокие обороты силового агрегата, при которых отмечается рост температуры, приводят к увеличению потерь. Агрессивная манера вождения или езда в гористой местности становятся причинами более частой доливки смазочного материала.
В зимнее время года масла расходуется также больше, чем в теплый период. Густая, более вязкая смазка не способна быстро создать требуемую для работы мотора пленку. Поэтому рекомендуется прогревать двигатель в течение нескольких минут, чтобы минимизировать износ колец и стенок блока цилиндров.
Специалисты советуют проводить замену масла перед наступлением холодов. Новая смазка, не потерявшая своих свойств, поможет двигателю нормально работать в тяжелых условиях.
Как видно, моторное масло может уходить естественным образом. Увеличение его расхода бывает связано с целым рядом причин.
Обзор причин расхода масла в двигателе
Правильно диагностировать проблему очень важно. Иначе, не устранив неполадку, в скором времени можно получить вышедший из строя силовой агрегат, капитальный ремонт которого чреват большими финансовыми потерями.
Ряд проблем автовладелец в состоянии сам достаточно легко определить и устранить, серьезные же причины расхода масла в двигателе требуют вмешательства специалистов.
Легкоустранимые неприятности
Невнимательность владельца автомобиля нередко приводит к возникновению проблем со смазкой мотора.
Неправильно выбранное масло
Не слишком ответственно относясь к вопросу подбора смазочной жидкости и приобретая ее в торговых точках с сомнительной репутацией, можно легко столкнуться с проблемой большого расхода масла.
Поддельная продукция или товар плохого качества могут становиться черными или выгорать буквально литрами уже после 500 км пробега. Даже смазка хорошего качества, но обладающая не теми характеристиками, что необходимы для конкретного силового агрегата, может вести себя непредсказуемо.
Важно! Смазывающие материалы необходимо выбирать строго по тем данным, что рассчитаны на производстве и выдаются производителями транспортных средств.
Плохо установленный масляный фильтр
Зачастую при самостоятельной замене масла неопытные владельцы машин неправильно прикручивают фильтрующий элемент, что объясняется спешкой или неумением.
В результате не обеспечивается необходимая герметичность соединения и масло начинает вытекать. Заметить проблему достаточно легко по луже масла под днищем машины.
Следует помнить, что во время замены детали важно смазывать уплотнительное кольцо маслом и устанавливать фильтр с достаточным усилием. В редких случаях возможен разрыв самого расходного материала. Обычно это происходит при приобретении некачественного товара.
Протечка через прокладку блока цилиндров
Конкретно определить подобные причины расхода масла в двигателе можно после его осмотра, для чего достаточно лишь открыть капот. Если в области прокладки присутствуют следы масла, следует заменить прокладку или заново затянуть крышку БЦ.
Утечка через поддон
Со временем может деформироваться и прокладка поддона силового агрегата. В таком случае достаточно просто ее заменить.
Проблемы, требующие вмешательства специалистов
Высокий расход масла может быть вызван и более серьезными причинами. Для устранения неисправности зачастую требуется разобрать двигатель.
Изношенные маслосъемные кольца
Перекрывают доступ масла в камеру сгорания маслосъемные кольца, находящиеся на поршне мотора. Если они перегреваются или стачиваются со временем, жидкость начинает сгорать в большом количестве, что приводит к ощутимому падению его уровня.
Выхлоп синеватого оттенка сигнализирует именно об этой проблеме. Для устранения неисправности можно попробовать использовать специальные составы, устраняющие коксование колец, но чаще всего требуется поменять кольца.
Деформированные сальники
При этом расход масла может достигать двух литров (на 1 тыс. км пробега). В результате появляется риск выхода из строя силового агрегата. Для замены протекающих сальников обычно нет необходимости разбирать двигатель. Требуется лишь снять крышку головки блока.
Изношенные стенки БЦ
Состояние стенок блока цилиндров со временем может ухудшаться в результате естественного старения или появления дефектов (например, царапин). Цилиндр может и изменить свою форму (сечение становится овального вида).
В результате уплотнительные кольца не обеспечивают необходимую герметичность, что приводит к утечке масла. Выходом из ситуации становится:
В любом случае, без значительных финансовых затрат в данном случае не обойтись.
Течь сальников валов
Масло может уходить и через сальники коленвала и распределительного вала. Кромки этих деталей могут деформироваться. Это может быть обусловлено влиянием времени (резина не отличается долговечностью) или использованием смазки низкого качества.
Подтекание масла в данном случае не так просто заметить. Замена сальников поможет справиться с проблемой.
Как видно, основное слабое место силовых агрегатов при возникновении утечки смазочной жидкости — уплотнительные элементы. Чаще всего определить наличие проблемы можно посредством визуального осмотра состояния мотора или по масляным пятнам под днищем транспортного средства.
Основное условие при приобретении уплотнителей — покупка современных материалов, которые адаптированы для эксплуатации в достаточно тяжелых условиях.
Естественно, если владелец автомобиля в состоянии лишь вытащить щуп и констатировать уменьшение уровня масла, не стоит пытаться самостоятельно определить причины расхода масла в двигателе и устранить их. Лишь обращение к грамотным специалистам поможет быстро и с минимальными финансовыми потерями справиться с проблемой.
Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора
Скажу сразу: если у вас был опыт самостоятельной диагностики и минимального ремонта автомобиля, вряд ли вы узнаете что-то новое. Но всё-таки многим изложенное ниже может быть полезно. Мы попробуем немного упростить подход к поиску причины неисправности и показать, какими способами можно избавиться от проблемы. Чаще всего собака зарыта не так глубоко, где её пытаются найти. Впрочем, глубоко копать и не будем: для этого есть автосервисы, где работают специалисты. Наша задача – попытаться разобраться в этой гнусной вещи, имея только свечной ключ, отвёртку и дикое желание что-то сделать бесплатно. Желательно иметь ещё и сканер, конечно, но попробуем справиться и без него.
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
